Historias de la Música .::. El día que murió un Metallica...

Clifford Lee Burton (10 de febrero de 1962 – † 27 de septiembre de 1986) fue un virtuoso y destacado bajista, considerado entre los mejores músicos dentro del heavy metal, cuyo trabajo más notable fue ser el bajista del grupo Metallica, desde 1983, hasta su muerte, en un accidente automovilístico, en 1986, durante el periodo en el que se encuentra la formación clásica del grupo.

El 26 de septiembre, Metallica tocaba en Estocolmo, Suecia. Fue una gran noche, sobre todo para la banda, era la primera vez que James volvía a tocar la guitarra desde hace meses, ya que se había roto el brazo al comienzo de la gira. Esa noche Cliff tocó un gran solo de bajo, en una versión muy melódica de «Star Spangled Banner», El Himno Nacional de los Estados Unidos. La última canción que Cliff tocó con Metallica fue un cover de la canción "Blitzkrieg", original de la banda del mismo nombre. Terminada la canción, James se dirigió al público diciéndole "Muchas gracias, Estocolmo (...) esperamos regresar muy pronto". Nada sabía James del fatídico desenlace que tendría aquella noche.

Después del concierto Metallica tomo el autobús para dirigirse de Estocolmo a Copenhague, para su próximo concierto, que se programó para el 27 de septiembre de 1986. A principios de esa misma noche, la banda eligió cartas al azar para asignarse los puestos en que dormirían, ya que todos querían dormir en la cama asignada a Kirk Hammett. Cliff sacó un as de picas y, al ser el más alto, eligió dicho puesto.

Alrededor de las 6:15 de la mañana, el conductor perdió el control del autobús y trató de enderezar el volante para volver a la carretera. El autobús empezó a patinar fuera de control y rodó varias veces antes de llegar a su fin. Cliff fue expulsado del autobús y éste le cayó encima. La banda salió del autobús y encontraron a Burton aplastado por el bus de la espalda hacia arriba. Según algunas versiones, Cliff murió instantáneamente al ser aplastado por el autobús. Más tarde, una grúa llegó para levantar el bus, la banda esperaba que Cliff pudiera haberse salvado, sin embargo, después de levantar el autobús, este se volvió a caer mientras la grúa lo levantaba, Según Mick Hughes, ingeniero de sonido de Metallica, nadie estaba seguro de si Cliff seguía vivo en ese punto. Finalmente el bus es levantado y es sacado el cuerpo de Cliff, confirmando su muerte.

Según el conductor, el vehículo derrapó debido a las placas de hielo que había en la carretera, lo que ocasionó el vuelco; James, furioso por lo sucedido, intentó golpearlo, siendo detenido por sus compañeros; posteriormente recorrió una distancia considerable de la carretera, buscando las mencionadas placas de hielo que el conductor había mencionado, aunque no encontró nada.

El informe del accidente declara como causa de fallecimiento, una compresión toraxica con una contusión pulmonar, atestiguado por el doctor Anders Ottoson, médico certificado. El informe policial señaló que la temperatura del aire en el lugar fue de 3,7 ºC, sin embargo, no se hace mención alguna de hielo de la carretera. Luego del accidente el pasaporte de Cliff, E 159240, fue cancelado y devuelto a sus padres. Las pesquisas determinaron que el conductor, contra las especulaciones, no iba ebrio ni dormido.

Esta trágica muerte no hizo más que ensalzar el virtuosismo de uno de los grandes de la historia del metal, que dejó melodías para el recuerdo como "Orion", canción que sonó en su propio entierro.



A partir de su muerte los homenajes y tributos realizados por sus compañeros de profesión han sido numerosos, pero cabe destacar el documental que su banda sacó en formato de DVD/VHS "Cliff 'Em All" y la canción "To Live is To Die" incluida en el ...And Justice For All. Esta canción contiene poemas del propio Cliff.
Además Dave Mustaine, líder de la banda Megadeth también escribió una canción de tributo a Cliff, la magnífica "In My Darkest Hour". Otro grupo de Trash Metal, Anthrax dedicó uno de sus discos más míticos al difunto bajista. "Among The Living" iba por tí, Cliff.

Este es el mejor homenaje que le puedo hacer yo...

Long Live Cliff Burton!

Tachioscapista .::. Florencia

Se que habíamos quedado en que el próximo Tachioscapista sería de Edimburgo, pero he cambiado de idea y finalmente se hará sobre un destino del que nada más que puedo hablar maravillas. Eso sí, esta entrega va a ser larga, larga de cojones.

Tachioscapista en Florencia

Florencia (en italiano, Firenze), es una ciudad del centro de la región Toscana, en el noroeste de Italia, sobre el río Arno, con una población de 374.500 habitantes y un área metropolitana de más de 600.000, tiene una superficie de 102 km². Florencia es la capital de la región de Toscana y de la Provincia de Florencia.

Florencia Ciudad renacentista fue durante mucho tiempo la capital del Reino de Italia y que vieron nacer a genios como Da vinci, Miguel Ángel, Donatello, Giotto, Boticelli, Caravaggio, Tiziano. Esto es debido a que Florencia fue regida durante un largo período (1434-1494, 1512-1527, 1530-1737) por la familia Médicis, mecenas de tantos artistas geniales. Florencia es una ciudad tranquila expuesta a una constante afluencia de turismo.

¿Que visitar?
Il Duomo de Santa Maria del Fiore. La catedral (o duomo en italiano) consagrada a Santa María del Fiore se encuentra en pleno casco antiguo de la ciudad. Data del siglo XIV, en pleno Renacimiento temprano. Es famosa por su gran cúpula, que tiene 45 m de diámetro y 100 de altura. Fue diseñada por Brunelleschi, uno de los más grandes arquitectos renacentistas. En el interior contiene unos frescos de Giorgio Vasari que representan el juicio final. El edificio, de unas dimensiones gigantescas, es de cruz latina, con una nave principal y dos laterales. El suelo está recubierto de mármol de colores que forma un laberinto de formas y texturas. Excepto la cúpula y los tejados de cerámicas naranjas, las paredes del templo están recubiertas de mármol toscano blanco, verde y rosa, formando dibujos nerviosos y mágicos. Este recubrimiento data del Renacimiento, excepto el de la fachada, que es del siglo XIX. Una característica que tienen muchos templos italianos es que el campanario no está unido a la iglesia, sino separado, a pocos metros de la misma. Fue diseñado por Giotto y está completamente recubierto por mármol toscano de colores vivos.

Justo delante de la catedral se encuentra el suntuoso baptisterio, lugar donde se bautizan los bebés. El gran atractivo del baptisterio es la puerta Este, con paneles donde Ghiberti talló unos bajorelieves en la madera y más tarde recubrió con papel de oro. Movido por su gran ego, talló su propia imagen en la puerta.

El palacio Vecchio (Palazzo Vecchio). Es la sede del ayuntamiento de Florencia, finalizado en 1322, y aún mantiene su función original. Es famoso por su alto campanario, con una campana que llamaba a los ciudadanos a asamblea. Posee varios salones, como el de los lirios, y una pequeña colección de Arte en la que se encuentran la Victoria de Miguel Ángel o el Ángel con delfín de Andrea del Verrocchio.

Galería Uffizi. Emplazado en el palacio de oficinas para la administración toscana en tiempos de Cosme I, ahora es el primer museo de Italia y del mundo en lo referente a pintura renacentista. Toda la fortuna de la familia de los Médicis se encuentra en este templo de la pintura. En la extensísima obra de los Uffizi hay pintura desde el Gótico hasta el siglo XVIII. Dentro de su patrimonio se encuentran obras de Sandro Botticelli, como la Primavera o el Nacimiento de Venus. También de Miguel Ángel, (La Sagrada Familia, 1507), de Piero della Francesca (El Duque y la Duquesa de Urbino, 1460), de Filippo Lippi (La Virgen y el Niño con dos angelitos, 1466) y de Rafael (Madonna del Cardellino, 1506) entre otros.

El Bargello. El Museo Nacional Bargello está situado en una antigua prisión cercana a la Piazza della Signoria. Reúne una interesante colección de esculturas de todo tipo y estilos, con obras como el Baco de Miguel Ángel, el Mercurio de Giambologna o el David de Donatello. El museo, que es a la escultura, como la Galleria degli Uffizi a la pintura, está fuera de los circuitos turísticos más comunes.

Galería de la Academia de Florencia. En la Galería de la Academia, se exhibe el original del David de Miguel Ángel.

San Lorenzo. Era la iglesia de la familia Médici. Posee una cúpula diseñada por Buonantoni y unas capillas con retablos escultóricos hechos por Miguel Ángel como las tumbas de Lorenzo y Catalina de Médici. También tiene una escalera y una biblioteca hecha por Miguel Ángel, construidas sobre el claustro. Los interiores fueron construidos en gran parte por Brunelleschi en 1427. En el año 1418 se decide remodelar y ampliar la antigua iglesia medieval de San Lorenzo, por la parte del transepto, el presbiterio y las capillas. En el 1421 se decide aplicar el proyecto de substitución completo de la iglesia. Giovanni de Médici encarga a F. Brunelleschi el nuevo edificio, pero éste estaba condicionado por lo que ya se había diseñado. Las obras se paralizarán entre los años 1429 y 1442, a causa de algunos problemas de G. de Médici. Así que, las obras seguirán en marcha cuando Brunelleschi muera. Las obras seran llevadas, ahora, por Antonio Manetti Ciaccheri, el qual cogerá de modelo las antiguas basílicas paleocristianas y medievales góticas, de cuerpo longitudinal, de tres naves, transepto,... La capilla principal se abre al transepto, y tiene la misma altura y anchura que la nave principal. La naves es de cruz latina, tiene diez capillas de bóveda de cuatro puntos, que se abren a la zona del crucero y a la del transepto. Las capillas laterales tienen la misma proporción que los arcos de las naves, y cubiertas por bóveda de cañón. Brunelleschi introducirá las formas de los órdenes clásicos, como por ejemplo, las diferentes alturas del edificio, las cuales se rigen por dos tipos de órdenes clásicos. El orden mayor lo veremos en los ángulos del crucero, y el orden menor, en la columnata de las naves laterales y en las pilastras de las capillas laterales.

La iglesia del Santo Spirito. Fue projectada en el 1434 por Filippo Brunelleschi, en su última etapa estilística. Per ésta no se construyó hasta el 1444. La fachada no está decorada, y es donde se aportaron las principales ideas de Brunelleschi. Este edificio representa una propuesta mucho más moderna que la de San Lorenzo, es de mayor racionalización, y vemos que tiene una normalización del lenguaje arquitectónico. Se puede considerar como una especie de revisión crítica de lo que se estaba haciendo en San Lorenzo. La planta original se conoce por un dibujo de G. de Sangallo, en el códice vaticano Barberino, 4424. Hay una gran sistematización del espacio, tiene un estilo mucho más coherente y más ordenado. La solución que se propone consiste en el el módulo base de las crucerías de las naves laterales se encadenan de manera que se une todo el perímetro del edificio y del espacio centra de la cruz latina. Se crea un deambulatorio contínuo en el proyecto original.

San Marcos. Este convento se fundó en el siglo XIII, y en 1437 se amplió por la llegada de unos monjes dominicos. Posee la mayor colección de murales de Fra Angelico. Alberga el Museo Nacional de San Marcos.

Otros puntos de interés artísticos son Santa Maria Novella ó Santa Croce.

Palacio Pitti. Uno de los lugares más visitados en la orilla sur del Arno, este palacio fue diseñado por Brunelleschi para la familia Pitti, rivales de los Médicis. Es un impresionante y mastodóntico edificio, y una tesorería que almacena una gigantesca colección de arte de la familia de los Médicis. Entre las joyas que se pueden encontrar se incluyen trabajos de Rafael, Filippo Lippi, Tintoretto, Veronese y Rubens, todos ellos decorando ostentosamente las paredes. Las restauradas habitaciones transportan directamente al visitante al estilo de vida extravagante de los Médicis, y al de los Savoy, que posteriormente les usurparon el trono. El palacio también alberga una galería de arte moderno y una colección de trajes. Para quienes sean adictos a los palazzos, no deben perderse el Palazzo Strozzi, uno de las sedes renacentistas más impresionantes de la ciudad; el Palazzo Rucellai, diseñado por Leon Battista Alberti es actualmente un museo fotográfico; y el Palazzo Pacci, atribuido a Brunelleschi.

Rodeando por detrás el Palazzo Pitti crece uno de los parques más preciados e impresionantes de Florencia: los jardines de Boboli. Un ejemplo perfecto del paisaje simétrico renacentista cuyos jardines tienen estanques, fuentes, parterres geométricos, árboles perfectamente alineados, una gruta y el Forte di Belvedere en forma de estrella. Si aún se tiene energía, se puede proseguir hacia la Via de Belvedere hasta llegar al Piazzale Michelangelo, que muestra una de las vistas más bonitas de la mágica ciudad.

Piazza della Repubblica. Es una de las más importantes plazas de Firenze. Se construyó sobre el antiguo ghetto judío de Florencia. Aquí se puede encontrar el histórico café literario Giubbe Rosse donde poetas como Giovanni Papini, Giuseppe Prezzolini, Eugenio Montale, Mario Luzi, Tommaso Filippo Marinetti se reunían a discutir de literatura.



El Vuelo
Para volar a Florencia, desde Madrid y Barcelona puedes hacerlo con vuelo directo con la compañia italiana Meridiana y más o menos con precio razonable. Si buscas bajo coste tendrás que aterrizar en otros aeropuertos, pero son grandes opciones. Nuestra querida Ryanair tiene vuelos directos a Pisa desde Sevilla, los cuales cogiéndolos con tiempo te pueden salir por menos de 80 euros.

¿Dónde dormir?
Aunque pueda parecer lo contrario, en Florencia puedes dormir muy a gusto con unos precios razonables. A parte de los albergues y demás, si puedes gastarte un poquito más podrás disfrutar de casas renacentístas reconstruidas y convertidas en hoteles. Mi recomendación es la misma en la que dormí, El Hotel Stella Mary. Un tres estrellas muy limpio, con un desayuno perfecto y un trato de los empleado espléndido. Además está al lado de Sta. Mª Novella, pleno centro.

Otras visitas
Mi consejo es que alquiles un coche, puede salirte económico y si te atreves a conducir por Italia puedes convertir tu viaje en una auténtica pasada.
Desde Florencia puedes estar en 1 hora en Pisa para ver su famosa Piazza dei Miracoli, donde podrás admirar la increíble catedral construida entera en marmol, su baptisterio y sobre todo la famosa torre inclinada del siglo XII. Eso sí, no busques más en Pisa, que esto es lo que hay.
Si vas hacia el sur, podrás hacer una ruta de ensueño. La primera parada obligatoria debe ser Siena. Las murallas, uno de los muchos vestigios de la antigua ciudad medieval, aún coronan las colinas que circundan Siena. Sus edificios marrón rojizo popularizaron el pigmento siena tostado, y su próspero escenario cultural pasó a ser conocido en los siglos XIII y XIV como la Escuela de Siena, especialmente fecunda en obras pictóricas; muestras de la pintura sienesa se encuentran en la pinacoteca nacional, situada en el palacio de Buensignori. Las dificultades económicas y la peste negra de 1348, que mató a dos tercios de la población, frenaron el desarrollo cultural y propiciaron la decadencia de la urbe. Afortunadamente, pudo finalizarse la construcción de la plaza del Campo, quizá la plaza medieval más grande de Italia, que alberga el elegante Ayuntamiento y una emblemática torre situada a su lado. El duomo de Siena se alza con magnificencia, con sus franjas de mármol blanco y negro en la fachada. Prácticamente todo el centro histórico de la ciudad acoge palacios, plazas, colecciones de arte, museos e iglesias; el centro urbano se puede recorrer a pie, con lo que pueden descubrirse todos sus atractivos perdiéndose por las callejuelas.

La otra parada obligatoria tiene que ser San Gimignano. Es muy famoso principalmente por su arquitectura medieval especialmente sus torres. El centro histórico de San Gimignano ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1990. Es una pueblecito en el que puedes perderte y retroceder 500 años con sólo cerrar los ojos. Desprende un embrujo que te sitúa en plena Edad Media, llegas hasta oler el ambiente. El corazón de la ciudad contiene las cuatro plazas: Piazza della Cisterna, Piazza Duomo donde está la colegiata, Piazza Pecori, y Piazza delle Erbe. San Gimignano es también muy famoso por alojar un Museo de la Tortura, con una exhibición de instrumentos y aparatos de tortura de varios tiempos y lugares.

En fin, mejor no se puede pintar un viaje, sólo te queda animarte y conocerlo. Prueba el aroma italiano...

Gana Ramoncín

Finalmente la anti-piratería a podido conmigo. Puedo soportar que me borren un blog después de 2 años de descargas, de trabajo, de muchas horas invertidas, pero otro palo más ha hundido el blog heavy.

La campaña de anti-piratería se ha cebado con mi cuenta y no puedo más. Ayer volvieron a eliminar el nuevo blog que estaba en sustitución del anterior, y ya no tengo ni tiempo ni ganas de seguir luchando contra una ley absurda y sin sentido.

Por eso, ¡Ramoncín tu ganas! Pero recuerda, cuando vuelvas a pisar un escenario te volveremos a recibir como te mereces, a tomatazo limpio (Extremúsika 2007). Los verdaderos artistas se ganan el pan encima de los escenarios no vendiendo discos, ¡cerdo!

Cómo hemos cambiado...

El paso del tiempo nos arrasa inexorablemente y los añitos van cayendo sin remisión hasta hacerse notar a lo bestia. Estos últimos días, el polémico diario Marca ha iniciado una serie de comparativas de deportistas y los estragos que ha causado el tiempo en ellos. Aquí os dejo alguno de los más descojonantes...

ANDRE AGASSI: De parecer Samanta Fox a Don Límpio.

PAU GASOL: De niño feo a hombre...grande y feo.

FERNANDO ALONSO: La cara de panoli ya no la tiene, pero sigue evidenciando su falta de cuello.

VALENTINO ROSSI: Antes, makoy de las ochecientas. Después, chico Nutella.

ARANCHA SÁNCHEZ-VICARIO: Musa de Almodóvar en la movida madrileña y ahora es colega de Javi y super fashion.

DANI GÜIZA: El anteriormente conocido como niño uni-ceja de los Simpson...

FABIO CANNAVARO: "Il Bello", sigue siéndolo después de varios años.

RONALDINHO: El que es feo es feo y punto...¿Jar Jar Binks?

PD: El Tachioscapista de esta semana tendrá que esperar a la que viene, demasiado trabajo y poco tiempo libre, I'm Sorry!

El escuadrón perdido

En la mañana del 15 de julio de 1942, desde una base secreta del ejército de los EEUU en Groenlandia, seis aviones de combate P-38 «Relámpago» y dos gigantescos bombarderos B-17 «Fortaleza Volante» despegan con destino a Gran Bretaña para unirse a la guerra contra Hitler.Una vez sobre los hielos polares, el escuadrón se topa con una terrible tempestad. Da la vuelta pero la situación en la base es aún peor, así que tampoco pueden regresar.Transcurren noventa minutos de tensa espera, volando a ciegas en mitad de la tormenta, hasta que el escuadrón encuentra un claro entre las nubes. Apenas les queda combustible para veinte minutos más. Su única esperanza es aterrizar sobre el hielo de Groenlandia; no saben dónde se encuentran, únicamente que están a dos horas de vuelo del aeropuerto más cercano.Uno tras otro, los seis “Relámpagos” prueban suerte sin saber si la espesura del hielo aguantará su peso. Aterrizan sin desplegar el tren de aterrizaje, caen sobre la panza y se deslizan en la nieve con alguna dificultad, aunque nadie resulta herido. Los dos bombarderos B-17 aguantan en el aire durante cuarenta minutos más, deben descargar todo el combustible hasta que el peso sea mínimo y disminuya el riesgo de quebrar el hielo. Una hora más tarde, tras una difícil maniobra, los dos bombarderos se encuentran junto a sus compañeros sobre el hielo de Groenlandia.Los veinticinco hombres, perdidos en mitad de la nada, reúnen sus provisiones y se las ingenian para calentarse con los restos de un motor. Después de tres días incomunicados, a temperaturas bajo cero, llega un mensaje de morse desde la base confirmando su posición. Aún deben aguantar siete días más, hasta que un equipo de rescate aparece en el horizonte. Es un grupo de soldados aliados que han atravesado el hielo con trineos y perros hasta encontrarles. La mañana del 25 de julio de 1942, los componentes del escuadrón parten dejando los aviones en el mismo lugar perdido de Groenlandia donde han aterrizado.En los años siguientes a la II Guerra Mundial, pocas personas se acordaron ocasionalmente del legendario 'Escuadrón Perdido' de 1942, y no fue hasta 1980 que alguien pensó en una misión de rescate. El comerciante de aviones estadounidense Patrick Epps le dijo a su amigo, el arquitecto Richard Taylor, que los aviones estarían como nuevos. «Todo lo que tenemos que hacer es quitar la nieve de las alas, abastecerlos de combustible, levantarlos y volarlos hacia el poniente. Así de fácil».Pero no fue así de fácil. Costó muchos años, mucho dinero y varias expediciones fallidas hasta que tuvieron el primer indicio real. Los investigadores quedaron estupefactos al comprobar, tras introducir durante meses el tubo de sondeo, que los aviones se encontraban a 75 metros de profundidad (¡!).En apenas 50 años, se había formado sobre ellos una fabulosa capa de hielo. Taylor y Epps volvieron en 1990 con un aparato llamado “super-ardillla”, que bombeaba agua caliente al excavar. Encontraron los B-17 y algunos “Relámpagos” que habían quedado en simple chatarra. Finalmente, en 1992, después de muchas semanas, lograron recuperar uno de los cazas menos dañados y trasladarlo a EEUU, donde hoy, tras una concienzuda restauración, vuela con el nombre de “Glacier Girl” (la chica del glaciar).Por cierto, los aviones fueron encontrados bajo el hielo en la posición exacta en que aterrizaron, salvo que se habían desplazado (por la corriente glaciar) más de tres kilómetros desde su ubicación original.

Intervenidos 47 locales de alterne en la región por delitos contra la piratería musical

La Policía Nacional de Extremadura ha actuado en 47 clubs de alterne de Extremadura, (29 en la provincia de Badajoz y 18 en la de Cáceres) ya que utilizaban máquinas del tipo gramola - hucha para reproducir canciones y videoclips sin la autorización de los propietarios de los derechos.
A partir de copias ilegales o bien de 'masters' adquiridos legalmente, las canciones se adaptaban a archivos reconocibles por PCs que utilizaban las máquinas y que podían actualizarse a través de un simple pen-drive. Los clientes elegían entre el repertorio tras haber introducido una moneda en la gramola
La Policía centró sus investigaciones en la empresa "Automáticos Cazar" que, a pesar de tener domicilio social en Vitoria, había instalado su centro de gestión en Deleitosa.
Se han intervenido 11 máquinas, cada una de ellas con una media de 400 videoclips y 200 canciones que se cambiaban mensualmente. Se estima que se han defraudado 10.000 euros al año en cuestión de derechos. Por otro lado, de la explotación de los ingresos de cada aparato se recaudaba entre 7.000 y 12.000 euros mensuales, con lo que en los últimos años, se habrían alcanzado el millón de euros de beneficios.
En la operación, se han detenido a 18 personas, el administrador único de "Automáticos Cazar" y 17 mujeres de origen extranjero por infracción de la Ley de Extreanjería. La investigación se inició a partir de controles de materia de extranjería.
Han participado cerca de un centenar de policías de las plantillas de Badajoz, Cáceres, Plasencia, Mérida, Almendralejo y Don Benito-Villanueva de la Serena, y ha contado con la colaboración de Asociación de Gestión de los Derechos Intelectuales (AGEDI).

Fuente: Hoy.es

PD: ¡¡Viva Ramoncín, cojone!!

¡Nos vamos de viaje!

Otra vez la maleta al coche y de viaje. Praia de Falésia nos espera...

Hasta mi vuelta, sean felices.

PD: Fijaos si soy friki, que escribo justo antes de salir por la puerta... :)

Tachioscapista .::. Dublín

Hoy, cruzamos el Canal de la Mancha y nos vamos al Reino Unido, la capital irlandesa del whisky y la cerveza negra es el lugar elegido.

Tachioscapista en Dublín

Dublín no es de las ciudades más bonitas de Europa. Posiblemente, incluso, sea una ciudad bastante decepcionante desde el punto de vista monumental. Pero es verdad que tiene un ritmo de vida y un ambiente que hacen que la visita merezca mucho la pena.

El río Liffey separa las zonas norte y sur de la ciudad. Si en otras ciudades el río es un elemento importante, en Dublín lo es más aún, ya que la división entre los distritos impares de la ciudad y los pares no es simplemente geográfica, sino que los barrios, la arquitectura, el carácter e incluso los estilos de vida cambian radicalmente de un lado al otro. Al norte está tradicionalmente el Dublín más humilde y más obrero. El sur, por su parte, es la zona rica, con bonitas casas victorianas y barrios de casas bajas y tranquilas a lo largo de aquella parte de la bahía de Dublín.

Cada barrio tiene sus particularidades, pero también cosas que son comunes para toda la ciudad, como la gran cantidad de pubs y el ambiente que se respira en ellos. Es verdad que en zonas más céntricas como Temple Bar el ambiente de pub de barrio deja paso a otro tipo de diversión, con más gente, más extranjeros y pubs combinados con discotecas y clubs, pero eso no quita que en el resto de barrios sea una constante encontrar pubs con sus camareros encorbatados, sus parroquianos de toda la vida bebiendo Guinness y viendo el canal de las carreras de caballos.

Los paseos turísticos y los lugares de interés en el norte de Dublín se agrupan, en su mayoría, en torno a la calle principal de la ciudad, O'Connell Street. Es la calle más amplia y concurrida del centro e Dublín, aunque no es precisamente larga. Comienza en el puente de O'Connell, mencionado en el Ulises de Joyce y tiene una longitud de más o menos ochocientos metros. Eso sí, en ellos tiene edificios tan representativos como la Oficina Central de Correos o el representativo Monumento a la Luz, y en ella nace la comercial Herny Street.

La oficina central de correos es el más representativo de la calle. Está situado aproximadamente en su mitad, y con su fachada blanca y sus enormes columnas es inconfundible. Su valor arquitectónico no es excesivamente especial, pero sí su valor histórico, ya que allí fue donde los revolucionarios del Levantamiento de Pascua de 1916 proclamaron la independencia de Irlanda. La revuelta acabó con sus principales líderes detenidos y condenados a muerte y la declaración de independencia como un documento testimonial, pero sí que puso las bases de la independencia futura. En la ventana principal hay una placa conmemorativa y una estatua del héroe mítico irlandés Setanta.

De todos modos, lo más llamativo de la calle es el obelisco del llamado Monumento a la Luz. Un cono de acero inxodable de 150 metros de altura, cuya punta se ilumina por la noche, creado para conmemorar la llegada del nuevo milenio. Está destinado a destacar en el perfil de un Dublín de edificios muy bajos, pero también a convertirse en símbolo de una ciudad que no tiene grandes edificios representativos. Es más llamativo que bonito, pero tiene una ubicación privilegiada, en el cruce de O'Connell Street con la principal calle comercial de la ciudad, Henry Street.

Al oeste de este cruce, Henry Street es, junto con Grafton Street -al sur del Liffey-, una de las dos calles comerciales principales de la ciudad. Es un área peatonal, no demasiado grande, pero concentra algunos de los grandes almacenes y centros comerciales más grandes de la ciudad como Debenhams, Arnotts, Penney's o ILAC. Es menos señorial que Grafton Street, pero tiene mucha más variedad de comercios, precios y tipos de productos que se venden que ésta última.

Al este del cruce, siguiendo por la bocacalle donde está la estatua de James Joyce, está Talbot Street. Es una calle alrededor de la cual hay pequeñas tiendas de menaje, casas de húespedes, albergues y cibercafés y que va a dar a la estación de Connolly. Junto a ella está la estación de autobuses o Busaras.

Ya un poco más lejos de la zona de O'Connell Street, en la parte norte de la ciudad se encuentra el estadio Croke Park de fútbol gaélico, con un museo muy peculiar sobre los deportes autóctonos irlandeses. Y, siguiendo el río hacia el este en un bonito paseo en el que se pasa frente a unos antiguos cuarteles que albergan una de las diferentes sedes del Museo Nacional de Irlanda, se llega a Phoenix Park, uno de los parques urbanos más grandes de Europa, para relajarse y pasear o montar en bicicleta. En él está situada también la residencia del primer ministro.

La zona sur del Liffey es mucho más interesante turísticamente hablando. Al sur del puente de O'Connell nos encontramos con una de las estampas de Dublín: la fachada del Trinity College y, al otro lado de la calle, el edificio circular que alberga hoy al Banco de Irlanda y que antiguamente sirvió como Parlamento.

El Trinity College es, posiblemente, la universidad más famosa y con más tradición de Irlanda. Sus alumnos eran mayoritariamente protestantes en sus orígenes, pero hoy no existen distinciones de clase o religión entre sus estudiantes. Es un buen lugar para entrar y darse una vuelta por entre sus edificios, en un ambiente de paz, calma y tranquilidad. Tiene también una famosa biblioteca que alberga el códice del llamado Libro de Kells, que data del año 800 y que puede ser visitado por los turistas previo pago de una entrada.

A apenas unos metros de la fachada del Trinity, al comienzo de la comercial Grafton Street, nos encontramos con la estatua de Molly Malone. Es un personaje ficticio -aunque hay quien dice que existió de verdad-, protagonista de una de las canciones más conocidas del folclore irlandés. En ella se cuenta su historia, la de una mujer que trabajaba como pescadera de día y dama de compañía de noche. Es otro de los símbolos de la ciudad.

Grafton Street es la calle comercial con más prestigio de Dublín y una de las más caras de Europa. Es muy agradable darse un paseo por ella, especialmente los fines de semana -en Dublín las tiendas abren también los sábados y los domingos- y encontrarse, además de algunas de las tiendas más caras de Dublín, espectáculos de mimos y músicos callejeros, actuaciones y muchísimo ambiente. En ella hay sobre todo tiendas de ropa y grandes almacenes de alta categoría.

Grafton Street termina en el parque de St Stephen's Green, el parque más famoso de Dublín. Mucho más pequeño que Phoenix Park, pero también más céntrico y más cuidado. Ideal para pasear o sentarse un rato a contemplar el estanque o los jardines los días soleados. Al sur del parque, calles como Leeson Street o, sobre todo, Harcourt Street, muestran los mejores ejemplos de arquitectura georgiana de la ciudad. Merece la pena darse una vuelta por allí.

Volviendo a la orilla sur del río, el barrio de Temple Bar es una de las principales zonas de cultura y ocio de la ciudad. Allí se combinan salas de conciertos, clubs o la filmoteca nacional con algunos de los pubs y restaurantes más tradicionales de Dublín. Por las noches, especialmente los fines de semana, se llena de gente y el ambiente de diversión y pubs no se puede comparar con casi ningún sitio en Europa.

Y, finalmente, en la zona sur de la ciudad -aunque algo más al oeste- nos encontramos con otra de las atracciones turísticas de Dublín. La fábrica y museo de Guinness. Un lugar donde aprender cómo se hace la cerveza y muchas curiosidades sobre la cerveza más típica de Irlanda y, sobre todo, donde disfrutar de unas magníficas vistas de Dublín mientras se toma una pinta en el bar panorámico del último piso.



El Viaje .- A día de hoy, cinco compañías operan rutas desde España a Dublín: Iberia, Spanair, la aerolínea de bandera irlandesa Aer Lingus y las compañías de bajo coste Ryanair y Clickair. En realidad, hay tres principales, ya que Spanair sólo vuela desde Málaga y Canarias y Clickair desde Barcelona. Con Ryanair y Air Lingus se puede volar realmente barato desde Madrid, Sevilla y Málaga. Recordamos que aquí sólo ponemos los vuelos desde aeropuertos cerca de la zona suroeste de la península, para más información visiten las páginas webs de las compañías.

¿Dónde dormir? .- Dormir barato en Dublín en pan comido. Gracias a la gran cantidad de Erasmus y de turistas la oferta de albergues y hoteles es realmente espectacular. Recomendaciones: Paddy's Palace Dublín, Jacobs Inn, Citi Hostels, Mount Eccles Court, Ashfield House, Four Courts Hostel, Kinlay House Dublin y Amberley House.

En fin, si buscas cultura quizás debieras ir a otro lugar, pero si lo que buscas es diversión Dublín es un destino más que fiable.

Para la próxima entrega, nos mantendremos en las islas, el destino elegido es Edimburgo.

¡Se acabó el circo!

¡Por fin! Después de 2 años de rumores, grescas, payasadas presidenciales, estupideces y demás chorradas, por fin podremos descansar tranquilos. El culebrón Cristiano Ronaldo llegó a su fin. Como si de una estrella de Holywood se tratara, pisó por primera vez la que será su nueva casa.


Anoche fue presentado ante un Bernabéu a reventar, 85.000 almas gritaron más fuerte que casi nunca el ¡Hala Madrid! con su ídolo.
Sólo espero que después de lo que ha costado traerlo nos dé el rendimiento que se espera de un supercrack como él.
La segunda etapa de Florentino ya tiene su segundo galáctico...Ahora le queda contratar a la clase obrera.

El mapa más completo de la Tierra

La NASA, con la cooperación de Japón, acaba de publicar el mapa topográfico digital más completo de la Tierra, que cubre el 99% de la superficie de nuestro planeta y podrá ser descargado gratuitamente por internet en la web de la NASA.

El mapa ha sido creado a partir de 1,3 millones de imágenes tomadas por el sofisticado radiómetro japonés ASTER desde el satélite Terra de la NASA, según informó la agencia espacial norteamericana. La NASA y el ministerio de Economía de Japón han puesto los datos a disposición de los internautas, que podrán consultar las zonas de la Tierra que deseen, ya que todo el mapa es demasiado grande para ser visualizado, dijo Steve Cole, de la sede de la agencia espacial en Washington. En esta imagen podemos ver el Death Valley, de California.

Hasta ahora, la NASA contaba con información topográfica del 80% de la Tierra, pero sus datos presentaban lagunas en algunas superficies muy escarpadas o en los desiertos. "Este conjunto único de datos globales servirá a usuarios e investigadores en una gran variedad de campos que requieren información sobre la elevación del terreno", según Woody Turner, científico del programa ASTER de la NASA. Entre ellos están la ingeniería, la exploración energética, la conservación de los recursos naturales, la gestión del medioambiente, el diseño de obras públicas, la extinción de fuegos y la planificación urbanística.

Tachioscapista .::. Bruselas

Nueva entrega de Tachioscapista. Esta vez nos vamos a la capital belga a comer chocolate...

Tachioscapista en Bruselas

Bruselas es una ciudad modesta que combina magníficos edificios clásicos con modernos rascacielos a la que muchos visitantes deben acostumbrarse. La ciudad está construida sobre un pentágono de bulevares conocido como Petit Ring. En el centro se encuentra la Grand Place, de la que se dice que es la plaza cuadrada europea más hermosa. A unos veinte minutos andando se llega a la zona que alberga la mayoría de alojamientos de la ciudad.

Cerca de la Grand Place hay varios museos, joyas arquitectónicas y rarezas. Hacia el sur, puede verse el famoso Manneken Pis, la estatua de un niño haciendo pis en la esquina de una calle. Hacia el norte, los amantes de Tintín no deben dejar de visitar el Comic Strip Centre, situado en un edificio Art Nouveau diseñado por Horta. Al este, cerca del Palacio Real, el Museo de Arte Antiguo y el Museo de Arte Moderno se complementan de forma brillante.

La ciudad de Bruselas se considera uno de los principales mercados mundiales de antigüedades, y en el entorno de su famosa Grand Place, una de las plazas más bellas del mundo, se pueden observar las trazas de la antigua ciudad, de un estilo arquitectónico que en el país se conoce como estilo español, dado que los principales edificios históricos de estilo flamenco datan de la época en que la actual Bélgica, entonces Flandes, era una de las provincias del imperio de Carlos V.

Los Museos reales de Bellas Artes de Bélgica son los más conocidos, con un Museo de Arte Antiguo y otro Museo de Arte Moderno, además de dos museos menores, dedicados en exclusiva a los pintores belgas Constantin Meunier y Antoine Wiertz, respectivamente.

Así, por un lado está la denominada ciudad baja que abarca desde la imponente Plaza Mayor hasta el minúsculo Manneken Pis, y lugar cuyos edificios datan de finales del siglo XIX y principios del XX.
Por otro lado, la zona del Atomium como monumento dominador, además del Bruparck y el estadio de Heizel que da nombre a este segmento.

En tercer lugar se encontraría el Barrio Real con los parlamentos nacional y flamenco, el Palacio Real o los museos de Bellas Artes y Moderno como elementos más significativos.

Por último, el barrio europeo que alberga los edificios administrativos de la Unión Europea.



El Viaje .- Para volar a Bruselas existen múltiples combinaciones. Si quieres vuelo directo las opciones son Madrid y Sevilla con la compañías Vueling, Iberia y Brussels Airlines. Si buscas el Low Cost ahí las opciones son casi infinitas. Con Ryanair puedes volar a Charleroi tirado de precio, saliendo desde Madrid, Barcelona, Girona, Alicante, Valladolid y Málaga. Desde este último aeropuerto también puedes volar con la compañía Jetair.

¿Dónde dormir? .- Como en practicamente la totalidad de las capitales centroeuropeas, hostels y albergues son las opciones más económicas. Si te puedo aconsejar un trio de hoteles estos serían el Hotel Van Belle, Minotel Chambord y Hotel Louise. Están en pleno centro, incluyen el desayuno y el precio no es problema.

A parte de todo esto, decir que con tres días te puede bastar para conocer la capital belga, pero si decides ir más días no dejes de pisar sitios como Brujas, Lieja, Amberes, Gante, o incluso ir a tierras neerlandesas.

En fin, si buscas un destino economicamente perfecto en el que puedas disfrutar de cultura y copeteo nocturno y en el que el idioma no sea un problema, ve a Bruselas.

Para la próxima entrega de nuestro Tachioscapista nos iremos a Viena.

¡Quiero dormir, quiero dormir!

Son las tantas de la noche, el grupo "Los Demarras" actúa en su garito. Hasta ahí todo normal... ¡aguantad al minuto 1:35 del vídeo! :)



Pd: ¡Que pedazo crack!

¡Playa a la vistaaa!

Playa, montaña, interior, piscina portuguesa, cualquier cosa me vale. En el próximo mes este blog puede que esté un pelín inactivo, les explico.
A parte de que este trabajo mio no me deja tiempo para nada, cuando lo tenga, desde luego no voy a ponerme a escribir. Así que dejaré una serie de post programados para que salten cada viernes (Tachioscapista) y, a parte, también alguna que otra frikada.
De momento ya se divisa en el horizonte la tercera salidita a la playa. Después de Playa de Maro en mayo y de Matalascañas en junio, le tocará el turno a Praia de Falésia en julio [foto]. En pleno Algarve portugués, un apartamentito muy cuco (¡oish!) en primerísima línea de playa.

En agosto...en agosto ¡yo que sé, ya se verá! Pero seguro que vamos a alguna playita o rincón montañero, sitios idílicos y perfectos en todos los aspectos, que para eso soy agente de viajes, ¡coño!

Ya se irá informando a su debido tiempo y actualizando cuando se pueda, sin exigencias.

Hasta entonces, sean felices queridos lectores.